Данная статья является продолжением моей же статьи ВАЗ: советы бывалого. Если здесь не найдете ответа на интересующую вас проблему — перейдите по ссылке. Здесь я продолжаю отвечать на ваши вопросы, а также частые поисковые запросы, по которым вы попадаете на мой сайт.

Итак, поисковый запрос:

Вой в передней части автомобиля при движении

Здесь, как говорят, к гадалке ходить не надо — воют роликовые конические подшипники (или может быть один из них) — поз.1 на рисунке, на которых установлены ступицы передних колес. Причина воя — ослабление натяга этих подшипников. Натяг ослабел из-за их износа. Износ может быть двух видов:

• 1. Без нарушения фактуры поверхностей качения. В этом случае достаточно просто подтянуть их. Как это делается — чуть пониже.
• 2. Износ с явлением «питтинга» — выкрашивание поверхностей качения. Визуально видно, особенно на внутреннем кольце, что поверхность покрыта темной рябью типа очень мелкой рыбьей чешуи. Очень «интеллигентные» пальцы чувствуют это на ощупь.

Если пробег вашего ВАЗа не более 100.000км — скорее всего вам достаточно просто подтянуть подшипники. Ставите машину на ручник и первую передачу и вывешиваете какое либо колесо. Снимать его не надо!

Предварительно подтяните (сорвите со шлица) одноразовые гайки поз.3 (левая имеет правую резьбу, правая — левую). Менять их не придется. Естественно, сначала придется демонтировать крышку поз.2 и запастись торцовым ключом на размер 27 (как я помню).

Ну вот у вас вывешено колесо, гайка сорвана с предохранительного шлица. Затягиваете гайку с усилием, так, чтобы колесо вручную не проворачивалось. начинаете медленно отпускать гайку до того момента, когда колесо самопроизвольно повернется. Проверните с силой колесо — если «выбег» колеса не менее 4-5 оборотов — все нормально — закернивайте (зачеканиваете) специальную мягкую юбку гайки. Покачайте потихоньку колесо в вертикальной плоскости — ощутимого люфта не должно быть.


Все то же самое проделываете с другим колесом. Испытываете машину — если вой не унялся — вам не повезло — придется менять подшипники, которых постигло явление питтинга и манжету поз.7, раньше изнашиваются наружные подшипники. Полости подшипников на 3/4 заполните чистой консистентной смазкой Литол-24. Для просмотра картинки — просто щелкните на ней. Закрывалка в правом нижнем углу.Едем, однако дальше..

Не крутит стартер ВАЗ 2101

Существует 2 вида стартеров для классики — Ст221 и 35.3708, они взаимозаменяемы и практически идентичны, у последнего коллектор торцового типа, у первого — обычный цилиндрический.

Ну, запрос очень пространный, однозначного ответа нет. Предполагаем, что аккумулятор у вас не «сдох»…И имеется хороший контакт на клеммах аккумулятора. Просмотрите сначала на картинке схему электрических соединений стартера. Не смущайтесь, если у вас ВАЗ 2107 или другая — все практически идентично за исключение мелких различий.

Начинаем «колдовать». Нет, для того, чтобы понять в чем причина отказа стартера посмотрим как он вообще работает. Итак, поворачиваем ключ зажигания в положение «Стартер».

При этом напряжение от плюса батареи через ключ зажигания подводится на обмотку тягового реле (провод не показан). Якорь 13 реле втягивается в катушку, поворачивает рычаг 9 привода бендикса, вводит в зацепление шестерню 1 привода маховика с коленвалом, затем контактная пластина 24 замыкает между собой медные болты 25, напряжение поступает на обмотки якоря и статора стартера, стартер начинает крутить двигатель.

Далее, после запуска двигателя, срабатывает обгонная муфта — вал стартера отсоединяется от шестерни привода. Это для того, чтобы стартер не пошел вразнос. После выключения стартера — шестерня втягивается обратно пружиной 22.

Ну, вот теперь начинаем колдовать.

Включаем внутри салонную лампочку, напрягаем уши и включаем стартер. Если лампочка горит тем же накалом и нет щелчка под капотом — напряжение от ключа не доходит до обмотки втягивающего реле поз.16. А может быть нет и на ключе. Открываете капот вашего автомобиля и смотрите не отсоединился ли довольно толстенький провод от ключа зажигания к втягивающему реле стартера. Провод красного или оранжевого цвета, не защищен предохранителем.


Если провод цел и не выпал из клеммы стартера — придется его оголить немножко в самом удобном месте (потом замотаете это место изолентой). Выдергивать из клеммы корпуса категорически не рекомендую — я ни разу не сумел вставить его на место - приходилось вынимать стартер…Ну, так вот, простейшим пробником — маленькой лампочкой с двумя проводками (если нет настоящего) проверяете напряжение относительно надежной массы — отрицательной клеммы аккумулятора или кузова на этом оголенном участке провода при включенном стартере.

Если нет напряжения, — неисправен ключ зажигания — попробуйте к заголенному месту подвести напряжение непосредственно от плюсовой клеммы. Если стартер заработал — меняете ключ. Это самая частая и просто устранимая неисправность. Кратко пройдусь по более сложным. Во всех случаях подразумеваю хорошую заряженность аккумулятора.

• Четкий щелчок под капотом, но стартер не включается — наиболее вероятная причина: нет контакта в подводе напряжения от толстых шин к медным болтам поз.25 или нет контакта внутри между шляпками этих болтов (контактными пятачками) и замыкающими пластинами поз.24. Устраняется зачисткой.
• Стартер включается, но работает вхолостую на очень больших оборотах — неисправна обгонная муфта (бендикс) или поломан рычаг перемещения бендикса для ввода в зацепление шестерни стартера с венцом маховика, или поломана буферная пружина поз.48. У меня один раз залипали ролики обгонной муфты, размачивал в моторном масле — все стало хорошо.
• Сильно изношены опорные втулки поз.38 стартера. При этом якорь «ложится» на статор и никакая сила не сдвинет якорь. Необходимо менять эти втулки.